Débrancher dans la capitale non officielle du yoga

Débrancher dans la capitale non officielle du yoga

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C’était un après-midi chaud et poussiéreux, environ 30 heures après mon voyage en Inde, lorsque le chauffeur de bus m’a déposé dans une petite ville qu’il a dite proche de ma destination: Rishikesh, considérée comme la capitale mondiale non officielle du yoga. Seul un court trajet en pousse-pousse, semblait-il, sépara mon moi fatigué du zen intérieur. Près de deux semaines de vie avec des moines dans un ashram attendaient.

Sur ce que j’espérais être ma dernière escapade, la balade en pousse-pousse m’a fait traverser un labyrinthe de vaches, de vendeurs de rue et de vélos dans un paysage montagneux de l’Himalaya. Le soleil était brillant, mais l’ennui et la durée du voyage m’avaient donné l’impression que la bouse de vache dans laquelle j’étais entré en chemin.

Depuis New Delhi, Rishikesh est accessible en train, en avion et en bus. Sans beaucoup de planification, j’avais embarqué à bord d’un bus de New Delhi pour environ 8 $ à la volée et entrepris un voyage de huit heures, rempli de bosses, avec des panneaux «Elephant Crossing» en cours de route.

C’est un «pays où conquérir ses sens», dit un guide de Parmarth, «pour conquérir l’appel du désir, devenir maître de soi».

Cela me semblait bon, même si cela semblait un peu complaisant pour une escapade. Avant mon départ, un ami professeur de yoga a qualifié Rishikesh de «paradis du yoga». Un ami indien a répliqué: « C’est là que les enfants ennuyeux de mon pensionnat se sont retrouvés. »

Curieux et sans honte, j’ai rejoint leurs rangs: Rishikesh était-il un Disneyland de yoga moralement en faillite ou encore une destination spirituelle spéciale?

Le yoga était entré dans ma vie sérieusement il y a quelques années lorsque je cherchais un moyen de m’étirer et d’empêcher les blessures de courir. Je suis devenu un habitué, assistant à un cours de yoga dans mon gymnase ou studio local à New York deux à trois fois par semaine, mais je ne suis en aucun cas un enseignant certifié ou un expert sur ses origines. Mais si je devais être vraiment honnête sur la raison pour laquelle je me suis lancée dans la première fois, c’est parce que j’aimais le temps calme et que je ne voulais pas devenir gros et cassant.

J’étais déjà amoureux de ce que Rishikesh n’avait pas. Pas de Starbucks, pas de McDonald’s, pas de condos le long du Gange. Et aussi ce que je n’avais pas: j’avais décidé d’éteindre mon iPhone pendant mon séjour de 10 jours. Aucune navigation sur le Web, aucune application, aucun e-mail, aucun message vocal, aucun message texte. Bien que Rishikesh ne manque pas de connexions numériques, comme beaucoup de New-Yorkais, je me sentais trop branché, mon iPhone se sentant parfois accroché à ma personne comme un respirateur. Ce sentiment bien trop commun a été exacerbé par le fait d’avoir passé le mois précédent à faire des reportages sans arrêt aux Jeux d’hiver de Sotchi, qui, malgré ses infâmes obstacles logistiques (oui, j’étais de ceux qui se sont enfermés dans sa chambre d’hôtel et être expulsé par un collègue), était une expérience câblée 24 heures sur 24.

Un matin, il a roulé dans la salle de prière de l’ashram avec un téléphone portable caché dans un seau doré, des jambes fines comme un cure-dent sortant d’un nid de tissu orange; puis, dans un anglais approximatif, il a guidé une petite classe à travers une série d’exercices lourds de respiration nasale. Son geste de signature tenait ses mains comme des griffes et menait la classe dans un chœur de rugissements bruyants. Je me sentais ridicule dans mon pantalon de yoga imitant un lion, mais s’il avait vraiment 105 ans, tout ce que faisait Yogananda Ji fonctionnait clairement. Alors, j’ai rugi.

Je savais parfaitement que j’étais devenu un autre occidental effectuant un voyage spirituel en Inde, une tradition encore plus ancienne que Yogananda Ji, qui est parfois compliquée, jonchée de surréalisation et, parfois, de tension.

Mais alors que je continuais mes grognements de gros chats, j’ai été frappé par la distance entre le gouffre entre ce que j’avais vécu dans certaines formes nord-américaines de la pratique, dans lequel des foules de femmes névrotiques mais souples portent un pantalon Lululemon de 100 $ tout en canalisant leur bretzel intérieur. Bien que Google Maps puisse aider à localiser une classe de vinyasa à Manhattan en fonction du nombre d’étoiles, il n’est pas aussi utile pour des requêtes plus existentielles telles que «trouver soi-même».

Alors que Rishikesh propose des options hôtelières, je voulais rester dans un ashram pour me plonger dans la vie yogi. C’est plus facile que jamais, car beaucoup ont des sites Web et acceptent les réservations par téléphone et par e-mail. J’avais réservé une chambre à Parmarth pour 300 à 700 roupies par nuit, un don suggéré d’environ 5 $ à 12 $, à 60,5 roupies pour un dollar.

Parmarth fait partie des ashrams qui ont délicatement dansé entre étendre ses bras pour rendre Rishikesh accessible aux nouveaux visiteurs étrangers tout en essayant de préserver son noyau spirituel indien. Au cours des 30 dernières années, il a ajouté des toilettes de style occidental et de l’eau chaude, mais il a tracé la ligne aux téléviseurs, aux gymnases des hôtels et aux mini-bars.

Alors que l’électricité et le chauffage dans les chambres allaient et venaient pendant mon séjour, c’était luxueux par rapport aux normes locales. J’ai partagé les allées du jardin avec près de 200 jeunes garçons étudiant le sanskrit et les textes védiques anciens, et un éventail de «maîtres éclairés» qui sont venus rencontrer les swamis. Le chant commence à 5 heures du matin tous les jours, et des heures de silence sont demandées après 22 heures.

Américaine née dans une famille juive en Californie, elle est venue à Rishikesh en tant qu’étudiante diplômée de 25 ans lors d’une pause à l’automne 1996 avec un guide et un caprice, excitée à la perspective d’une vie plus facile en tant que végétarienne en voyage, seulement de se retrouver à pleurer sur les bords du Gange. «Et la deuxième partie de ma vie a commencé», a-t-elle déclaré.

Pendant mon séjour, j’ai rencontré des troupeaux de professeurs de yoga, jeunes et vieux, mais aussi de jeunes Indiens riches déballant l’angoisse, des mamans du Midwest américain espérant également décompresser, un homme qui avait vendu son stock Facebook, certains diplômés récents déconcertés, plusieurs récemment divorcés et plusieurs diverses âmes au cœur brisé, certains soi-disant «hippies croustillants», un yogi mannequin, un prêtre catholique devenu moine zen, un spécialiste du «yoga du rire», plusieurs personnes qui avaient récemment quitté leur emploi et au moins un enseignant qui a dit qu’il préférait jumeler sa pratique du yoga avec des médicaments hallucinogènes.

« Ce avec quoi ils s’éloignent, c’est bien plus que des ischio-jambiers plus souples et des triceps légèrement plus forts et mieux définis et quelques photos », a déclaré Sadhvi Bhagawati Saraswati. « Les gens, leur vie change ici. »

Les matins commencent à l’ashram avec des prières et des chants à 5 heures, parfois plus tôt. Les repas sont végétariens, généralement du riz, des lentilles et des légumes cuits, et sont consommés en silence pendant que vous êtes assis sur un sol dans un espace commun. Si l’alcool et la viande ne sont pas officiellement interdits à Rishikesh, ils sont certainement difficiles à trouver. Et de nombreux uniformes en spandex des studios de Manhattan se heurtent aux codes vestimentaires de l’ashram, qui demandent aux femmes de se couvrir les épaules et les jambes.

Alors que certaines agences de voyages locales proposent des aventures en kayak et en randonnée, le yoga est de loin la principale affaire, et personne n’est pressé, au lieu de se promener de studio en studio, vêtu de vêtements amples et de nattes sous le bras, prêt à faire un saut .

Les muscles fortement utilisés entraînent de la douleur et Rishikesh propose une multitude d’options de massage à bas prix, 2400 roupies, soit environ 40 $, pour celui qui impliquait une goutte d’huile chaude suivie d’une visite à une boîte à vapeur qui aurait été le rêve d’un cannibale . Attendez-vous à obtenir, ahem, plus nu que vous le feriez pour un massage américain et manipulé moins délicatement.

Les ashrams et les écoles de yoga proposent une série de séminaires dans lesquels le yoga en tant que mode de vie et religion sont les sujets principaux. Les librairies locales proposent des livres en anglais à prix raisonnable sur l’Inde et son histoire spirituelle, parfaits pour lire le long du Gange car l’aarti, ou cérémonie du feu, a lieu tous les soirs au coucher du soleil. L’événement engage des centaines de chants et de prières en hindi et en sanskrit pendant que les bougies sont allumées, une offrande symbolique de «merci» à la rivière qui est considérée comme sacrée et une source de vie et d’énergie.

Un par un et devant la grande foule, ils ont posé des questions souvent brutes à Mooji, qui y a répondu ou s’en est servi comme tremplin pour des riffs de foi. Une question a été posée par un homme marié avec enfants qui a simplement dit: « Je suis fatigué d’être une personne. » Une autre était une jeune femme qui se débattait avec sa famille juive conservatrice l’acceptant comme lesbienne. À un satsang, un jeune homme a fait son chemin sur scène et s’est enterré sur les genoux de Mooji, en larmes. Je m’assis en regardant les jambes croisées, me sentant quelque part entre ému et confus.

Trois jours plus tard, je faisais de six à huit heures de yoga par jour. Quand j’ai dit aux yogis et aux gourous de mon congé sabbatique technologique, leurs réactions ont renforcé ma suspicion que les téléphones portables sont quelque chose d’un cauchemar bouddhiste, leur seul but étant de vous faire sortir du présent. Tout comme l’inquiétude. Mon stress commençait à se dissiper, et au fur et à mesure que les heures passaient dans les cours de méditation et de yoga, j’ai réalisé que mon esprit ressemblait moins au salon célèbre de Steve Jobs qu’à l’une des maisons de «Hoarders».

POUR LE RESTE DE MON SEJOUR un éventail encore plus large de cours de yoga serait offert à l’ashram, parfois même quatre ou cinq simultanément.

Alors que je me plongeais dans les virages en arrière et les poses de kundalini qui comprenaient le fait de tenir mes bras pendant 20 minutes à la fois (oui, 20 minutes), les séances de médiation d’une demi-heure ont commencé à se sentir plus courtes, la jambe posant plus accessible. Un maître du reiki, une pratique de relaxation japonaise, m’a appris comment elle utilise un pendule pour lire les champs électromagnétiques et comment détecter les auras. J’ai appris les vertus du mudra, ou des gestes de la main, que l’enseignant a dit aider à éviter tout, de la fatigue aux maux de dos en passant par l’insomnie. Un autre yogi m’a longuement parlé au sujet du thé au gingembre de la physique quantique, qui comprenait la leçon que la douleur de tenir une pose n’est qu’une construction parce qu’aucun de nous n’est réel. Mes muscles des jambes se sentaient autrement.

Aucun des instructeurs ne professait les vertus du ventre en ardoise ou des cuisses tondeuses. Au lieu de cela, les professeurs de yoga Rishikesh en visite, aussi divers que leurs étudiants, semblaient plus axés sur le côté spirituel que purement fitness du yoga. Aucun des studios n’avait de miroir, et une grande partie de chaque cours avait lieu les yeux fermés.

Il y a une tentation parmi les amateurs de Rishikesh de simplifier à outrance la mystique indienne. Et il y a sûrement quelque chose d’indescriptiblement merveilleux dans cet endroit, mais plus d’une semaine après mon congé du téléphone portable, la tête débarrassée de New York et de la cacophonie olympique, j’ai réalisé que, comme beaucoup de mes compatriotes américains, je suis terrible à quelque chose au début les yogis recherchaient: l’équilibre. Pourtant, Rishikesh lui-même a fourni un étrange paradoxe dans les extrêmes: alors qu’il s’agissait de vacances de la modernité pour ceux comme moi, de nombreux habitants se débattaient souvent pour le strict nécessaire, sans parler de l’accès Wi-Fi. C’est peut-être un cliché à emporter, mais un vrai sur lequel vous ne pouvez pas simplement rouler un tapis de yoga.

L’idée que je (ou n’importe qui) pourrais voler à Rishikesh et revenir Myself 2.0, exsudant la confiance de Beyoncé à chaque instant, est une belle idée. Mais je savais que le plus grand test du voyage à Rishikesh serait à mon retour dans un New York angoissé.

Ayant réservé plusieurs jours à l’avance avec un agent de voyage local pour environ 12 $, j’ai pris le train pour New Delhi, qui était carrément luxueux contrairement au trajet en bus. La vue prête pour le National Geographic de cinq moines assis devant moi et riant des clips vidéo sur leur iPad m’a rappelé que j’étais toujours déconnecté numériquement, un fait que j’avais presque oublié. Après avoir quitté l’Inde, j’ai feuilleté mon téléphone et j’ai senti une endorphine frapper alors que les centaines de courriels arrivaient et j’ai commencé à faire défiler.

Il s’est avéré que je n’avais pas raté grand-chose.

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